И снова здравствуйте.
На сей раз речь пойдёт об актуальной летней теме – поломках климатической системы, а точнее об её механической части. Для начала, тем кто имеет смутное представление о работе системы, советую внимательно почитать вот эту познавательную книгу, которую нетрудно найти в интернете. 

Фото1. Полезная литература.

Всё изложенное ниже пройдено на собственном отрицательном опыте. Началось всё с того, что после разгерметизации системы я доверился «мастерам», которые снова заправили систему фреоном и я продолжил кататься дальше. Через непродолжительное время климат начал барахлить, холод то появлялся, то пропадал. Я поехал в другую мастерскую, где мне вакуумировали систему и снова заправили её фреоном. После этого в скорости холод пропал вовсе. К слову сказать экон не загорался, ошибок по климату не было и ток на клапане компрессора присутствовал. Я в своих размышлениях зашёл в тупик… Но мир не без добрых людей, они мне и подсказали координаты грамотного мастера по таким делам. Внимательно выслушав мою предысторию, он поставил предварительный диагноз: всю систему под замену! У меня конечно ШОК! После того как я немного пришёл в себя от такой новости, я с явным недоверием попросил аргументов для столь не бюджетного решения.
Дядечка пожал плечами и приступил к аргументации делом. Поскольку я не был вооружён на тот момент фотоаппаратом, то процедуру потом повторил частично сам дома, чтобы запечатлеть её для вас.

Фото 2. Снял уплотнитель моторного отсека и крышку аккумуляторного отсека. Откачал из системы фреон. 

Фото 3. Открутил прижимную планку трубок напорной магистрали и обратки. Гайка на 10 или 13, не помню уже.

Фото 4. Сдвинул планку по трубкам.

Фото 5. Раскрутил сгон.

Фото 6. Снял трубку.

Фото 7. Вот отсюда достал пинцетом дроссель.

Фото 8. Вот что было в напорной магистрали. 

Фото 9. Дроссель. Причём хвостовик дросселя не из серого пластика, как может показаться глядя на фото, это тонкая фракция алюминиевой пудры покрасила его так.
Фото 10. Смывы с дросселя.

Увидев это мои слабые надежды отделаться бюджетно растаяли без следа. Тут уж я отчётливо понял что попал. 
Далее были отсоединены трубки от конденсера и к выходу через переходник подключен баллон с фреоном, а со стороны входа опущена трубка в обрезанную баклажку. При продувке фреоном отчётливо наблюдалось дросселирование через верхнюю и нижнюю треть конденсера, которые на глазах покрылись инеем, тогда как средняя часть была тёплой. В баклажке на стенках был налёт алюминиевой пудры и крупная фракция стальной стружки. Даже школьнику, не прогуливавшему уроки физики, было бы всё ясно – конденсер наглухо забит стружкой.

Фото 11. Схема системы.

1 — Вентилятор
2 — Испаритель
3 — Расширительный клапан
4 — Резервуар
5 — Вентилятор конденсатора
6 — Конденсатор
7 — Компрессор
а — Наружный воздух для охлаждения конденсатора

b — Тёплый воздух, отводимый наружу
с — Не охлажденный воздух, идущий через вентилятор
d — Охлаждённый воздух, идущий в салон
А — Высокое давление, газообразный
В — Высокое давление, жидкий
С — Низкое давление, жидкий
D — Низкое давление, газообразный

Глядя на схему становится ясно, что стружкой забит не только конденсер, но и вся напорная сторона до дросселя (поз. 3 на схеме), включая ресивер-осушитель (поз. 4). А учитывая то, что задроссельное пространство окрашено в серый цвет алюминиевой пудры, то это означает что ею забит и испаритель. В общем диагноз полностью подтвердился, система полностью выведена из строя.

Фото 12. Вот что творится после дросселя на входе в испаритель.

В итоге пришлось заменить компрессор, конденсер, ресивер и ещё кучу всяких деталюх промыть и продуть каждую в отдельности.

Прошу прощения у всех за то, что вопреки обыкновению мой отчёт краток и не содержит подробного описания того, как производились работы по восстановлению системы. Это обстоятельство не случайно, условие от первоисточника знаний. Да я и сам ни хочу чтобы кто-то, вдохновившись моим отчётом, полез ремонтировать сам. Все описанные и тем более пропущенные в отчёте процедуры довольно специфичны и требуют знания многих важных нюансов. Так что мой отчёт скорее справочный, нежели руководство к самостоятельному ремонту.

Теперь собственно перехожу к тому, ради чего задумывался отчёт, а именно к описанию тонкостей устройства системы и к описанию ошибок приводящих к таким плачевным последствиям.

1. Компрессор по сути тот же поршневой двигатель, смазка которого производится специальным маслом. Вся штука в том, что он не имеет своей масляной ванны в привычном понимании и смазывается фреоно-масляной смесью циркулирующей в системе. Масло в свою очередь хитрое тем, что (как я понял) связывается с фреоном на молекулярном уровне и это позволяет ему пребывать долго во взвешенном состоянии и не выпадать в осадок при зимнем простое системы. А для профилактического перемешивания рекомендуются разовые включения в зимний период. Но у этой медали есть и обратная сторона. При разгерметизации системы большая часть масла теряется вместе с фреоном и при новой заправке его необходимо восполнять. На практике же многие «мастера» заправляют систему чистым фреоном прямо из заводского баллона, не перемешивая его с маслом. Данное вредительство, как нетрудно догадаться, приводит к масляному голоданию компрессора и прогрессирующему износу поршневой группы с сопутствующим выбросом в напорную часть системы стальной стружки.

Вывод: при заправке контролируйте заправщика, чтобы он не забыл добавить масло в систему. И не на глаз, а строго регламентированное количество. Кроме того надо знать, что не все масла совместимы с фреоном конкретно вашей машины.

2. Часто на форумах приходится читать о том, что люди подолгу ездят с разгерметизированным контуром, рассуждая (логично как им кажется) что пока горит экон, компрессор не работает. На описываемой машине так поступать категорически нельзя! Компрессор не имеет электромагнитной муфты, он непрерывного действия. Управление давлением в системе происходит посредством встроенного электромагнитного клапана. В НЕзависимости от того включаете ли вы климатическую установку или нет, поршневая компрессора работает постоянно, пока работает двигатель. А, учитывая что система пуста, поршневая работает на сухую, ну а далее как говорится см. п.1. Далее заправляя систему владелец авто надеется на холод, а получает то что на фото выше.

Вывод: При разгерметизации системы машину не заводить! При невозможности быстрого восстановления системы и необходимости дальнейшей эксплуатации авто, надлежит обездвижить компрессор путём установки сервисного ремня (в обход компрессора) или снятием план-шайбы на шкиве компрессора.

Фото 13. План-шайба, снятие которой позволяет устранить механическую связь шкива и ротора компрессора.

3. В системе имеется ресивер-осушитель. Его задача гасить пульсацию давления, очищать систему от механических взвесей и (самое главное) выделять и утилизировать взвешенную в газообразной среде воду. Вода для рефрижераторной системы вредна коррозией деталей, обмерзанием дросселя при возгонке фреона и прочими «радостями». Для сбора воды в ресивере имеется картридж с силикагелем. Теперь самое важное. Кто знает что такое силикагель, тот поймёт что он при разгерметизированной системе очень быстро возьмёт влагу из воздуха. Учитывая, что объём связанной воды на который он рассчитан от завода очень мал (6-12г в зависимости от исполнения), покатавшись с пустым контуром ресивер быстро выходит из строя.

Вывод: Если долгое время контур был разгерметизирован, перед заправкой фреоном ресивер надлежит заменить (он неразборный и отдельно замену картриджа произвести не получится).

4. Клапан, встроенный в компрессор и управляющий запуском процесса, как я понял, работает не тупо открыт-закрыт. Он имеет скважность и управляет не одним каналом. Короче говоря он выполняет роль регулировки давления и холодопроизводительности. Выполнен скорее всего (пока что старый клапан не вскрывал) с очень жёсткими допусками (как плунжеры на ТНВД) и соответственно даже малейшая крупица стружки может нарушить его работу.

Вывод: При ремонте системы в ситуации подобной описанной, не меняйте только компрессор, пожалев денег на замену остальных элементов, оставшаяся в конденсере, ресивере и трубках стружка не даст правильно работать системе и с большой вероятностью может убить новый компрессор. Это не мои догадки – это опыт многих людей. Скупой заплатит дважды. В крайнем случае можно решиться на промывку, но это должно быть специальное оборудование + толковые спецы + гарантия. Я такой конторы не нашёл.

Чтобы не быть голословным в своих рассуждениях, я вечерком под пиво препарировал свой старый компрессор, продефектовал его и сделал для вас несколько фоток.

Фото 14. Общий вид пациента.

Фото 15. Так выглядят поршни, поработавшие насухую. Тефлоновое покрытие всё облезло, на теле поршня задиры и местный наклёп.

Фото 16. Стенки цилиндров в сплошных задирах. Риски отчётливо чувствуются пальцем.

Фото 17. На клапанах видны следы коррозии.
Фото 18. В масле отчётливо видна стружка.

Ну вот собственно и всё чем я хотел поделиться с вами. Если есть вопросы, задавайте. Для жителей моего региона могу дать через личку контакты выручившего меня грамотного мастера. Удачи вам и не ломаться!

Р.S. Забыл вас сориентировать по цене ошибок. Она составила около 40т.р. с учётом спец. цены на компрессор и нового конденсера, имевшегося у меня в наличии и лежавшего в гараже про запас.