Автопортал Asmotor
Ваш город:
Вход
/
Регистрация
X

BMW 3 серия E46. Замена цепей ГРМ (продолжение)

27) Теперь возвращаемся под автомобиль и снимаем масляный поддон. Чтобы снять его нужно открутить немеряное количество болтов головкой Torx E10. Я начал откручивать обычной 12-гранной головкой на 8, из-за чего сорвал самый труднодоступный болт между подрамником и поддоном. Сколько времени я потратил на его выкручивание – это трындец, выкрутить смог лишь экстрактором ( пришлось купить набор экстракторов, да и наборчик этот я по всему городу искал не один день!).

 SHAPE  * MERGEFORMAT

набор экстракторов на все случаи жизни

28) Чтобы подобраться ко все болтам поддона придется снять несколько кронштейнов, прикрепленных к самому поддону: кронштейн крепления трубки кондея и кронштейн крепления трубок охлаждения КПП.

29) Так же нужно снять трубку масляного щупа, открутив 1 гайку на корпусе масляного фильтра и отстегнув на корпусе трубки с щупом пару хомутов. Затем нужно открутить 2 болта на 10, которые крепят к корпусу масляного фильтра блок управления свечами накала, иначе трубка масляного щупа будет цепляться за провода блока. Когда трубку ничего не держит, то она выдергивается из поддона сверху.

30) Затем нужно поддомкратить мотор. Для этого сверху, при помощи почти метрового удлинителя, откручиваю 2 гайки подушек двигателя. Внимание: обязательно снять шланг от расходомера после воздушного фильтра к турбине, иначе его порвет! Так же нужно снять патрубок от турбины к интеркулеру. Под поддон ставится домкрат и мотор приподнимается. На 2-3 см максимум, этого достаточно, чтобы с матами открутить все болты поддона.

 SHAPE  * MERGEFORMAT

Подушки двигателя, гайки сверху

31) Когда болты поддона откручены, поддон аккуратно по миллиметру вынимается из под подрамника. Если не идет, то можно поддомкратить мотор (естественно упирая не в поддон). Снятие поддона — самый большое геморрой во всей этой работе. Поддончик отмывается до блеска.

 SHAPE  * MERGEFORMAT

Масляный поддон

32) Теперь можно снять крышку картера механизма ГРМ. Для этого сначала снимаем датчик положения коленвала (бита Torx 25) (цифра 1 на картинке). Можно просто отщелкнуть с него разъем, но, мне кажется, это сложнее. После этого откручиваем большое количество маленьких болтиков Torx E8 и сверху три болта Torx E10.

 SHAPE  * MERGEFORMAT

ДПКВ

33) С муфты коленвала снимаем ответную часть датчика положения коленвала (металлический круг, номер 2 на картинке), после чего аккуратными движениями снимаем крышку ГРМ с прокладкой. Если не идет — проверяем все ли откручено, ни в коем случае не пытаемся подковырнуть отверткой. Обращаем внимание на целостность сальника коленвала (особенно аккуратно при установке). Если купол АКПП изнутри (где вращается маховик, забрызкана маслом, то, вероятно, сальник колена стоит поменять)

 SHAPE  * MERGEFORMAT

34) И инспектируем наш ГРМ в его текущем виде. Цепь масляного насоса довольно сильно болтается, но не настолько чтобы перескочить по зубьям. Не думаю, что в этом есть какой-то криминал, т.к. у этой цепи нет натяжителя, который выбирал бы растяжение. Я думаю и цокающий звук она издает. Цепь привода ТНВД и распредвалов растянуты примерно так же, как и цепь маслонасоса, но их спасают натяжители. Нижний натяжитель вышел примерно на треть всей своей длины, верхний оценить было сложно, где--то на половину хода, моет чуть меньше. Износа звезд и башмаков не наблюдается. ГРМ как ГРМ короче, судить о проблемах не по чему (да проблем, кроме пресловутого тикающего звука и не было). Положил цепи рядом, надеясь увидеть хоть какую-то разницу — а вроде бы и нет ее. Люфт звеньев на старой цепи чуть больше.

 SHAPE  * MERGEFORMAT

Цепь масляного насоса, цепь привода распредвалов. Старые и новые рядом.

35) Что ж, насмотрелись, нафоткали, изучили. Выставляем валы по меткам по-старинке проворачивая коленвал за болт демпфера. Когда валы выставлены и проверены – фиксируем их описанными в начале поста специальными приспособами: один фиксатор надеваем сверху на распредвалы, второй — прикручиваем к муфте коленвала. Проверяем конструкцию на устойчивость, ничего не проворачивается?

 SHAPE  * MERGEFORMAT

Самопал, но работает)

36) Снимаем старые цепи. Начинаем с цепи масляного насоса. Откручиваем звезду масляного насоса вправо (РЕЗЬБА ОБРАТНАЯ, НЕ СОРВИТЕ). Звезда имеет паз, так что ошибиться в установке невозможно. Сняв звезду, снимаем и цепь. Разницы между старой и новой по длине — небольшая. Цепь маслонасоса на место будет установлена на место последней.

 SHAPE  * MERGEFORMAT

Звезда масляного насоса. Резьба ОБРАТНАЯ

37) Вжимаем и фиксируем гвоздиком нижний натяжитель. Откручиваем верхний натяжитель верхний натяжитель (момент за 70 Нм). Вынув натяжитель, упираем его носом в чистую тряпку и плавно несколько раз сжимаем до конца.

 SHAPE  * MERGEFORMAT

Верхний и нижний натяжители

38) Откручиваем башмаки цепей. Я начал с левого нижнего, потом нижний правый башмак-натяжитель.
Поскольку цепь может быть сильно вытянута, то нужно обратить внимание, чтобы она не перескочила по зубьям.

39) Откручиваем 1 болт и снимаем башмак верхнего натяжителя.
Вобщем, сняты натяжители и 3 башмака из 4-х.

 SHAPE  * MERGEFORMAT

40) Переходим к самому ответственному – снятию и замене 2-х верхних цепей. Звезда коленвала несъемная, двухрядная, звезда ТНВД тоже двурядная. Цепь привода ТНВД можно поменять только сняв цепи масляного насоса и привода распредвала. Чем-то сродни загадки, как превезти волка, козу и внучку на другой берег…
Еще раз убеждаемся в неподвижности распредвалов и колена. Срываем (но пока не выкручиваем) болт, который крепит двухрядную звезду топливного насоса высокого давления (далее — ТНВД).

 SHAPE  * MERGEFORMAT

Двухрядная звезда коленвала

 SHAPE  * MERGEFORMAT

Двухрядная звезда ТНВД

41) Когда болт был сорван, я решил дополнительно пометить все цепи. Маркером я ставил отметки: на звезде коленвала и нижней цепи, на звезде ТНВД и обеих надетых на нее цепях, на звезде распредвала и надетой на нее верхней цепи. Так же поставил метку на звезде ТНВД и блоке циллиндров, чтобы отметить исходное ее положение. Еще несколько меток поставил на звезде распредвала и самом распредвале. То есть теперь помечены положения всех звезд относительно валов/блока и все цепи вплоть до звена/зубца. При замене я клал цепи рядом и переносил эти метки со старых на новые цепи. Таким образом новые цепи точно встают звено в звено со старыми. Кто-то посмеется, мол это уже лишнее, но сцыкотно было фазы сбить)

 SHAPE  * MERGEFORMAT

ГРМ и метки

42) Осталось, по-сути, сдернуть звезду ТНВД с вала и все — цепи снимаются. Но не все так просто. В TIS сказано, что для снятия шестерни ТНВД никакого спец инструмента не нужно, снимается руками. Ога, да. Если ваша здвезда снимется руками — это повезло. Тогда даже звезду распредвала снимать не придется.
Если звезда ТНВД не снимается, то нужно снимать ее съемником. Есть специальный съемник, который вкручивается в саму звезду, но его днем с огнем не сыщешь. Можно снять универсальным двух- или трехлапым съемником. НО, чтобы этот съемник было за что зацепить, нужно снять звезду распредвала, открутив три болта. Звезда разрезная, положение на валу может сбиться, поэтому еще раз проверяем метки на ней/валу. Сняв эту звезду, можно снять и верхнюю цепь, освободив таким образом один венец зубьев. За него я и цеплял съемник. Упирал съемник в болт крепления звезды, предварительно накерненный открученный на половину своего хода. Таким образом можно сорвать звезду с вала. Есть одно "НО": после таких манипуляций может потребоваться заменить эту звезду, т.к. старая может быть повреждена съемником.
В данном случае главным было снять ее для замены цепи.

44) В обратном порядке одеваем на звезды новые цепи. Болт шестерни ТНВД протягиваем только после того, как обе цепи выставлены по меткам.
Установив натяжители и башмаки цепей на свои законные места, снимаем фиксаторы валов и прокручиваем мотор дабы убедиться, что нигде ничего не упирается (например поршни в клапана, гыгыгы)

45) Далее очищаем все поверхности под прокладки, моем, чистим и продуваем снятые натяжители и прочие детали. Я надраивал внутренности масляного поддона, крышки ГРМ, весь снятый пластик, в т.ч. клапанную крышку.

46) Когда все детали очищены, начинаем сборку в обратном порядке, устанавливая новые прокладки и протягивая все резьбовые соединения нужным моментом. Перед установкой продуваем внутренности мотора, чтобы не осталось пыли.

Собственно все по работе.

Ключевые тонкости при сборке:
1) установка масляного поддона: нужно выровнять поддон и ГБЦ по стороне АКПП, в ином случае коробка встанет с перекосом. Все описано в TIS, в теме про снятие поддона.
2) установка ГДТ на входной вал АКПП (нужно попасть в пазы). Об этом подробнее в теме по ремонту АКПП.
3) установка форсунок, об этом подробно в теме про форсунки.

Скрестив пальцы заводим машину)

Результаты проделанной работы и полученный эффект:
1) Тикающий звук пропал, мотор просто тарахтит. Я понял, что до этого момента никогда не слышал N47 без тиканья цепей.
2) Психика стала спокойнее, появилась надежда что про ГРМ я вспомню только через 2-3 года.
3) Опыт, куча опыта, много нового. Левелап прямо.

Выводы:
1) Данную работы настоятельно рекомендую проводить при наличии ямы или подъемника. Вот так как я ползать под машиной — это все-таки ад.
2) Железно понял одно — проще скинуть мотор. Для снятия поддона нужно дократить мотор, для еще лучшего доступа — опускать подрамник, и все-равно риск что-то не открутить остается. Куда как проще слить антифриз, осоединить 4-5 патрубков и гусем выдернуть мотор. После этого можно работать легко и быстро! Это ГОРАЗДО прощ, чем работать не снимая мотор. И быстрее.
3) Никаких следов износа на механизмах ГРМ не отмечено, таким образом делаю вывод что в определенный момент просто устает звено и приходит кирдык. Менять валы, звезды, башмаки — это бессмысленная хрень на мой взгляд. Доказательство? Сколько раз на протяжении последних 5 лет инженеры BMW выпускали "доработанные" детали для устранения проблемы рвущихся цепей, а току ноль. Во-первых, цепи рвуться даже на свежих машинах, во-вторых, все-таки это единичные случаи, в общей массе моторов их — кот наплакал. Тут чистая лотерея. Поэтому можно менять все, можно не менять ничего, на практике это ни о чем не говорит. У меня цокала цепь, мне было интересно посмотреть, я посмотрел, цепь не цокает больше. Полезу ли я туда еще? Возможно, но скорее нет.
4) И все-таки главный вывод, который я сделал осмотрев ГРМ: главное своевременно менять масло и использовать масло качественное. Работа натяжителей и сазка цепи — вот ключевые моменты работе ГРМ.

Ну вот и все, если есть какие-то вопросы — спрашивайте, с удовольствием поделюсь!

Цена вопроса: 16 000 ₽ Пробег: 124000 км

 

Источник: https://www.drive2.ru/l/6853364/

Igor
01:06:2019

    Наши страницы

    Тэги

    • Honda
    • Civic
    • Литые Диски
    • Размер Динамиков
    • Замена Масла
    • Ремонт двигателя

    Обратная связь

    Контакт

    • Адрес: г. Моска ул. Зведная
    • Телефон: +7
    • E-mail: as.motor@mail.ru
    • Site: www.asmotor.ru