Изначально проблема была в том, что из климата стал дуть теплый воздух, хотя по идее должен быть холодным. При подключении к INPA пациента BMW E53, компьютер выдал следующую ошибку:

В интернете есть куча постов о том, что там выходит из строя термопредохранитель. Было решено проверить данную информацию
применительно к BMW. Прозвонили электромагнит, мультиметр показал обрыв связи, показания INPA подтвердились. Вопреки мнению, что нельзя снять муфту не снимаю компрессор, мы это сделали, правда пришлось помучится пару тройку часов, и
еще пришлось купить дополнительный съемник(там же можно купить кунг), который смог уместиться между радиатором и компрессором. Так как снятие всего этого был не самый быстрый процесс, его описание пропустим. Представим, что муфта с BMW E53 снята, лежит перед нами с тыльной стороны.

А вот как она выглядит с лицевой стороны:

Снимаем крышечку и видим сам предохранитель. Крепится он многоразовыми скобами. Предохранитель с номиналом 1 Ампер, 187 градусов и 250 Вольт.

Аккуратно снимаем зажимы вверх и вынимаем старые предохранители. Ниже представлены сами предохранители (слева старый).

Обрезаем концы нужной длины и кладем предохранитель на место. Далее по очереди крепим обе защелки:

Далее измеряем сопротивление на обмотке, если показания примерно 3,8 Ом, то заклеиваем крышечку, в нашем случае она сломалась, и мы просто замазал герметиком все это место. Собираем все на место и радуемся прохладному воздуху в салоне.

Перемотка катушки электромагнитной муфты на BMW E53(X5)
Не зная, что сопротивление 3,8 Ом это сопротивление исправной катушки и зная закон Ома, поделилим 12В на 3,8 Ома, получили 3,3 Ампера, а предохранитель всего на 1 Ампер. Закрались сомнения в исправности катушки, решили проверить экспериментально, подключим к источнику тока, и вот что получилось:

Расчет подтвердился, ток в избытке, через 10 минут работы, катушка нагрелась свыше болевого порога. Теперь мы со 100% уверенностью поставили диагноз – межвитковое замыкание, отсюда низкое сопротивление и большой ток.
Вскрываем катушку полностью. Заклепки хорошо высверливаются сверлом 3мм. Высверлив все клепки, подковырнул черную пластиковую крышку и вынимаем ее, потом снимаем плюсовой провод и диод, предварительно отломив крышку на тыльной стороне, закрывающее все это. После чего вытащилась и сама катушка. Вот что из этого получилось:

Посчиталb катушку:
- Количество витков – 288;
- Диаметр провода – 0,63 мм;
- Внутренний диаметр катушки – 71мм;
- Внешний диаметр катушки – 87 мм;
- Толщина намотки – 8 мм, (12 рядов);
- ширина намотки – 18,5 мм (24 витка);
Посчитав длину провода по школьным формулам, в итоге получилось 70 метров. Далее умножаем на сечение провода и на удельное сопротивление, получаем 3,819 Ом для нашего случая!
Необходимо найти нужную проволоку для намотки, также можно купить специальный лак для ее обработки. Наматывать провод лучше всего на готовую бухту с использованием токарного станка. Совет:
- Не снимайте боковые пластины, пока лак полностью не высохнет, а то все может рассыпаться.
Необходимо намотать 9 рядов, потом сделать разрыв для предохранителя и потом оставшиеся 3 ряда.

Далее ставим предохранитель как описывалось выше, и плюсовой провод с диодом (ставится аналогично предохранителю). Диод должен стоят противоположно, т.е. минусовая часть диода соединяется с плюсовым проводом, положительный конец диода на массу (минусовая часть обычно помечается полоской, либо можно проверить тестером). На фото маленький черный диод, на нем можно разглядеть серую полоску со стороны провода.

Далее проверяем, катушку на предмет работоспособности – подключаем к АКБ и она должна хорошо магнитить с лицевой стороны.
Все, замазываем открытые части герметиком или лаком, чтоб не окислялись и ставим на место.
Заводим мотор, включаем кондиционер, все должно работать без проблем.