Поведаю я вам, друзья, грустную историю со счастливым концом.

Ехал я как-то с работы домой. Попал в пробку. Успешно выехал из нее, но в момент разгона заметил достаточно сильную вибрацию где-то с 80 до 100км/ч, через пару км опять пришлось скинуть и набирать скорость, и опять те же симптомы. Через 5 секунд я услышал щелчок, и замигала D. Тут же пропала тяга, хомяк реагировал на газ только изменением оборотов. Я самокатом поехал к обочине. 

В общем утащили меня на буксире, в общей сложности протащили меня км 50. То еще удовольствие, но правда двигатель работал и тормоза у меня поэтому были нормальные.
Притащили меня сначала к дому. Там я сначала решил выяснить, что все таки случилось. Хотелось надеяться что ремень все таки цел.
Выкрутив датчик спереди стало ясно, что надеждам не суждено сбыться.
Вот он, кстати на его работоспособности это не сказалось.

Я стал искать варик, заодно думал, раз все разбирать, то и движок свапнуть на 1,5. Нашел неплохой вариант, но поставщик меня кинул и продал это все кому-то еще. В итоге время шло, а я без колес. 
Тут мне повезло. Наш форумчанин лысый128 предложил мне еще один убитый варик в качестве донора. В принципе я ничего не терял и согласился.
Хомяка потащили в гараж.
Сливаем масло, и еще раз убеждаемся, что все плохо.

Снимаем вариатор.

Снимаем блок управляющих клапанов (фото забыл сделать, но это не единожды описано на форуме)
Раскручиваем по периметру все болты, чтобы снять левую крышку

Раскрутили, сняли

Под крышкой видим стартовый пакет, дифференциал и обломки ремня
 

Переворачиваем вариатор и снимаем правую крышку. Ремень был внутри, это я его так вытащил.
 

Сам ремень. Печальное зрелище  
 

Снимаем старые фильтры
 

Магнит внутри корпуса

Теперь переходим к донору. Изначально не было известно, что конкретно с ним не так, только предположения, что сожжен стартовый пакет. Ремень точно был цел.
Вот он, наш донор. Хотя наверно в итоге донором правильнее назвать мою коробку, но не суть

Переворачиваем донора, и лезем под правую крышку.

Тут чутка видно сам ремень

Итак, снимаем сцепление реверсивного хода. Это большие диски вокруг планетарной пердачи.

Тут оно уже снято

А вот и сами диски сцепления. Они в порядке. Сразу связаны чтобы не перепутать порядок.

Снимаем стопорное кольцо и подшипники фиксирующие водило с сателлитами от планетарки. 

Снимаем водило с сателитами. И видим корзину сцепления переднего хода. Снимаем стопорное кольцо и вынимаем диски. 

Видим что дискам хана. Стальные промежуточные пластины подпалены. Все фрикционные диски сожжены с одной стороны

Снимаем стопорное кольцо, фиксирующее корзину сцепления переднего хода. Инструмент на фото по большому счету одноразовый, но крайне необходим. С учетом цены в 100р можно и выкинуть потом. После всех работ на них страшно было смотреть.

На данном фото можно увидеть, что в корзине выдавило резиновую прокладку.

Итак снимаем ее. Видно что остался еще один алюминиевый стакан, который прижимается кольцом с пружинами. Я его снимал, но там ничего интересного. Но на этом стакане есть резиновые колечки. Они были в хорошем состоянии, так что я вернул все на место.

Все тоже самое я проделал и на своей коробке. Убедился, что сцепления переднего хода и его корзина, а также сцепление заднего хода в хорошем состоянии.
Беру свою корзину переднего хода
Беру свои же диски. Они начисто вытерты.

И делаю сцепление в сборе

Вообще на каждом пакете сцепления есть верхний диск, который имеет разброс по толщине и подбирается индивидуально к имеющимся фрикционам на основе измерений. В принципе они не такие дорогие, но вот ждать их пришлось бы очень долго, да и инструмент нужен, которого у меня нет. В хондовском мануале эта процедура подробно расписана.
Забегая вперед, скажу, что я везде использовал свои корзины сцепления, диски и регулировочные диски. Рассуждая, что раз они работали у меня, то и будут работать. Однако, если удастся где-то добыть новые фрикционы - подбор шайбы крайне необходим.

Ставлю его на свое место


Ставим назад стопорное кольцо и заливаю все чистой HMMF. Заливать обязательно, чтобы в первый запуск сцепление не работало на сухую.


Ставим на место внешнюю шестерню планетарки


Внутреннюю шестерню


Водило с сателлитами



Шайбы, подшипник, стопорное кольцо и тоже заливаю все HMMF.

Да, хочу заметить, что вал, на который я все это надевал имеет небольшой люфт. Люфт этот выбирают шайбы с двух сторон. Т.к. внизу под валом не было ничего подложено, то соответственно вал немного опустился. И когда я стал собирать назад все шайбы, оказалось, что последняя шайба находится уже на уровне стопорного кольца и перекрывает канавку. Я долго думал как так, пока не повертел в руках другую коробку. Когда я ее перевернул, то услышал как вал со стуком переместился в другую сторону.

Ставим назад механизм переключения передач

Накидывам маленькую крышку чтобы ничего не помять и грязь не попала, переворачиваем коробку. Снимаем стопорное кольцо стартового пакета

Затем используем вот такой съемник. К слову, сначала я искал съемник как в мануале, чтобы зацепиться не за корпус стартового пакета, а за шестерню. На поиски потратил много времени, но так и не нашел. В итоге от безысходности взял на заводе самый большой самодельный съемник времен СССР и решил попробовать на донорском стартовом пакете.
Съемник установлен так, чтобы его лапки цеплялись за ребра. 
Оказалось, что усилие съема оказалось очень мало и все снялось очень легко. Если бы знал раньше - сэкономил бы себе 2 недели 
Так что можно использовать любой съемник который подойдет по общим габаритам и не гнаться за шириной лап. 

После снятия стартового пакета видим его шестерню. Головка была поставлена чтобы шток съемника не врезался в отверстие вала.
Эту шестерню можно и не снимать, но я снимал. Тут уже усилие съема было сильнее, но незначительно. Впрочем тут уже можно цепляться за саму шестерню, и ничего точно не погнется.

Разбираем сам стартовый пакет. Делается это точно также как и на сцеплении переднего хода. Собственно это абсолютно одинаковые по конструкции многодисковые сцепления. Я с такими знаком еще по мопедам и мотоциклам.
Итак, видим, что этим дискам тоже хана. Та же история что и раньше. Диски сожжены.
Интересно, как можно умудриться спалить 2 сцепления? По идее, после выхода из строя одного из них на втором уже не должно быть нагрузки.

Ну что же, вот наша донорская коробка. Начинаем ставить на нее стартовый пакет.

На донорскую коробку я поставил свою шестерню. Она мне лучше показалась.
Т.к. для установки стартового пакета тоже нужен специнструмент, которого у меня нет, то в ход пошел незаменимый русский инструмент.
Ставим на вал шестерню, затем, чтобы осадить ее, ставим на нее неисправный стартовый пакет, на стартовый пакет кладем бруски и через эти бруски начинаем бить слегка кувалдой.

 
Съемником опять снимаем стартовый.

Затем берем исправный стартовый, заливаем его HMMF и ставим на свое место.

Ставим стопорное кольцо. Все, стартовый пакет установлен. Выглядит конечно страшно, но кувалда не означает сильные удары. Просто у нее большая площадь и ей лучше получится усадить деталь на место без перекосов. Усилие распределяется равномернее. 

Берем новый фильтр 25450PWR003, переставляем на него резиновое колечко со старого.

И ставим на место

Предварительно почистив, ставим магнит на место

Устанавливаем на место дифференциал, стопор заднего хода, промежуточную шестерню. 

 
Теперь берем левую крышку и отмываем кистью и бензином калоша)

 

 
Моем дальше

 
Масляный насос в хорошем состоянии

Начинаем собирать. Масляный насос, пластина и внутренний блок клапанов

Кстати, абсолютно все болты и гайки затягивались динамометрическим ключом по сервис-мануалу

 
Ставим блок клапанов с масляным насосом на крышку

Собираем блок клапанов

 
Берем новый фильтр 25420-PWR-003

И ставим на место

Теперь берем крышку в сборе и ставим на коробку

Ставим новые сальники
91207PWR003 - сальник ведущего вала
91206PHR003 - Сальник правого привода
91205PWR003 - Сальник левого привода

 
Попутно был заменен сальник коленвала 91214PY3003. А то все подкапотное загадило

Также заменен подшипник обводного ролика 6203ZZ

 
Помыл радиатор охлаждения двигателя (ох и муторное же дело)

Заменил смазку в приводах.
Полностью разобрал триподы (внутренние ШРУС) и частично заменил смазку во внешних ШРУС
Вообще ролики трипода и само его положение должно устанавливаться по меткам. Я у себя таких меток не нашел (может быть стерлись)
Поэтому сам отмечал где какое ролик, какой стороной, как это в гранату пихать и т.д.
Это ролик с трипода

Отмытый

Этот налет тоже нужно отмыть

Новая смазка SLIPKOTE™ POLYUREA CV JOINT GREASE

Это тоже нужно отмыть. Песок конечно попал после разборки

После сборки использую ту же смазку. Одного пакета как раз хватает на 2 трипода. Причем не на глаз, а по граммам по мануалу

Также заодно помыл двигатель и корпус вариатора

Так было вначале (неудачное конечно фото, но видно загаженый вакуумник и бачок с тормозной жидкостью

Ну что же, пора ставить агрегаты в автомобиль

Поближе

еще немного

Ставлю стойку на свое место

Далее уже скучновато. Скучно и тяжело. Балка с электроусилителем тяжелая. Были заменены втулки стабилизатора 51306SAA003
Чтобы после установки руль не встал криво, перед разборкой колеса были установлены прямо и на соединении электроусилителя с рулевым валом установлены метки. Теперь эти метки совмещаем

Прикручиваем приемную трубу к коллектору, одеваем фишки на ЭУР

 
Прикручиваем балку к кузову, прикручиваем рычаги. Рычаги сначала прикручиваются к балке, затем только шаровая прикручивается к поворотному кулаку. Кстати были установлены контрактные рычаги

Вот почти закончено
Много этапов тут пропущено, т.к. неоднократно уже было показано на форуме. Еще поменял нижние уплотнительные кольца на форсунках 91302PLC000
Ставим колеса

И первый самостоятельный выезд!

Немножко разных фото
Этот монстр пугал меня в последнюю ночь ковыряний

Это я

Моя супруга. Выпускает птицу мира

Лысый

Борт 128

И чуть не забыл, фотки шкивов с моего варика

После сборки я смог откалибровать варик только дня через 3. После 300км пробега при движении по трассе в интервале 100-110км/ч начались дерганья, отключения сцепления. Т.е. обороты растут, машина не едет. Пару раз попереключаешься и все снова в норме. В течение недели эта проблема прогрессировала. Дождавшись, наконец, выходных, я снял блок клапанов. И обнаружил там вот такие дела

Т.к. терять было нечего, я эти царапины решил отполировать. Также немного снялось матовое покрытие. К сожалению забыл сфотать после полировки( Все собрал и поставил гидропанель назад. Все проблемы исчезли и не появляются и по сей день. Калибровка прошла с первого раза. С тех пор пробежал уже 9000км, и 10000км с момента переборки варика. Полет нормальный.
Таким образом можно подвести итог: именно гидропанель являлась причиной неправильной работы варика и спровоцировала износ деталей и обрыв ремня.

Читайте далее:

Honda Fit Чистка блока клапанов варика, распределительного блока

Honda Fit Замена подушки вариатора, фотоотчет