Автопортал Asmotor
Ваш город:
Вход
/
Регистрация
X

Audi A6 C5 Замен ГРМ на V6 2.4 APS

По крупному:

  1. Переднюю часть в сервисную позицию
  2. Снять поликлиновой ремень
  3. Снять ГРМ
  4. Замена помпы и термостата - по желанию
  5. Поставить ГРМ
  6. Поставить поликлиновой ремень
  7. Переднюю часть в нормальную позицию
  8. Диагностика фаз ГРМ по VAG-COM (по возможности)

К отчету прикрепил пару PDF с картинками из ELSA.
Важно. Если предполагается замена ОЖ и масла то слить жидкости лучше до начала работ с прогретого двигателя. Теплое масло лучше течет - вытечет быстрее, а термостат открыт - ОЖ выльется больше.
Как я узнал в последствии слитие ОЖ с V6 это целое мероприятие. Во первых как и на рядных 4-цилиндровых надо слить ОЖ через пробку в радиаторе, а во вторых надо слить ОЖ из блока цилиндров через другую пробку. Последняя находится снизу на стыке с коробкой со стороны водителя. Мне было уже лень ей заниматься.

Установка передней части в сервисную позицию

На этом этапе телевизор со всем навешанным на него добром выдвигается вперед сантиметров на 8-10, при этом открывается свободный доступ к передней части мотора. Если нет особых планов, то жидкости сливать для этого необходимости нет.

Для того чтобы выдвинуть переднюю часть вперед необходимо:

  1. Снять оба передних колеса
  2. Снять оба передних подкрылка
  3. Верхняя часть переднего бампера с обоих сторон крепится к крылу тремя болтами, доступ к которым открывается после снятия подкрылка. Открутить 3 гайки с каждой стороны.

    В принципе к этим болтам можно добраться и без снятия подкрылок и колес. Если есть яма.

  4. Снять нижние решетки с бампера (те что на ПТФ), выкрутить два вертикальных болта (по одному с каждой стороны), которые проходят сквозь усилитель бампера.
  5. Сдернуть юбку бампера с кронштейнов на крыльях


  6. Осторожно снять бампер вперед
  7. Снять фишки с противотуманок
  8. Отключить шланг фароомывателя - со стороны бочка польется вода.


  9. Унести бампер чтоб не мешал
  10. Открутить по три самореза по краям телевизора (два сверху вдоль крыла, один сбоку-снизу фары)
  11. Открутить по три болта с каждой стороны с кронштейнов бампера + один страховочный справа
  12. Надеть на болты из пункта 4 защитные рубашки и вкрутить их в лишние отверстия рядом с кронштейнами бампера, так чтобы торчало сантиметров 10 болта (в одно из них вкручивается страховочный болт из пункта 11)


  13. Выдвинуть телевизор вперед
  14. С целью обеспечения безопасности зафиксировать телевизор саморезами из пункта 10: дальнее отверстие телевизора в ближнее на корпусе машины

Вот так примерно это будет выглядеть:





Снятие поликлинового ремня
Поликлиновой ремень находится над зубчатым, по этому снимать по любому

  1. Снять виско-муфту с вентилятором. Необходим ключ на 32 и спец. шняга, которой удерживается от вращения шкив вентилятора. Резьба у болта виско-муфты обратная. По этому откручивать по часовой стрелке.
  2. С помощью накидного ключа (воротка с головкой) или шестигранного ключа (разная конструкция может быть у натяжителя) повернуть натяжитель поликлинового ремня и зафиксировать его металлическим штырем
  3. Пометить направление вращения поликлинового ремня (если будет использоваться повторно)
  4. Снять поликлиновой ремень

Снятие зубчатого ремня
Ремень закрыт защитными чехлами, для получения доступа к нему также необходимо будет снять ролики поликлинового ремня.

  1. Снять натяжитель поликлинового ремня.
  2. Снять защитные кожухи слева и справа сверху.
  3. Вращая КВ за болт спереди установить поршень в первом цилиндре в ВМТ - при этом метка на шкиве-гасителе колебаний поликлинового ремня (находится на КВ) совпадает с меткой на нижнем кожухе ремня ГРМ, а планки на шкивах РВ большими отверстиями расположены внутрь.

    На деле ELSA нагло врет. В ВМТ оказывается третий поршень. Первый в НМТ. Вот так-то.


  4. Снять заглушку снизу-слева двигателя, в районе масляного фильтра, вкрутить на ее место стопор КВ. у меня во время закрутки стопора КВ метка слегка сместилась, см. верхнее фото , но планка-фиксатор РВ тем не менее встает на место. На фото на переднем плане болт отверстия слива масла.




  5. С помощью планки зафиксировать положение РВ и ослабить затяжку болтов шкивов РВ на 3 оборота.
    Со временем ремень растягивается и фазы слегка уходят от начального значения. По этому, если ремень ставился давно, то планка наверное может и не встать (у меня влезла, но в натяг). В принципе, тут она нужна только для того чтобы дополнительно зафиксировать шкивы и открутить болты. Так что можно втыкать ее только в тот шкив, который откручивается и держать рукой.


  6. С помощью съемника стронуть с посадочного места шкивы РВ. Снимать их не нужно. Шкивы должны свободно вращаться но без лишнего люфта.


  7. Снять шкив-гаситель колебаний, у меня он на 6 болтах был. Перед этим шкивом проходит магистраль кондиционера, чтобы снять шкив надо открутить ее крепление, одна гайка.
  8. Снять нижний и средний кожухи ремня ГРМ
  9. Снять ролик виско-муфты (если снимать ее до этого то можно отломать часть нижнего кожуха ремня ГРМ, что я и сделал, пришлось покупать новый). Два болта на внутренний шестигранник на кронштейне + два болта доступ к которым осуществляется через сам ролик. Последние болты через ролик не вытаскиваются и остаются внутри ролика.
  10. Ослабить натяжитель ремня ГРМ. Для этого повернуть его по часовой стрелке шестигранным ключом, давить плавно с постоянным усилием, зафиксировать натяжитель металлической проволокой или сверлом на 2. отверстие на оси может быть смещено относительно отверстий на корпусе, ось вращается, собственно этим на фото и занимаюсь. 


  11. На этом этапе ремень ГРМ можно снимать. С нижнего шкива слазит с трудом. Я предварительно откручивал свободный ролик, чтоб не мешали. Если ремень будет использоваться повторно требуется пометить направление его движения

Замена помпы и термостата
Доступ к помпе открывается после снятия ремня ГРМ, аналогично термостат. По этому имеет смысл поменять и их тоже. У меня вариант помпы с мех.приводом от ремня ГРМ.

  1. Чтоб не мешался снимаем шкив насоса ГУР
  2. Поскольку я предварительно сливал ОЖ без прогрева двигателя, то подумал что не помешает закрыть низ двигателя и навесное полителеном. Во избежание. Но вылилось не так много, может литр,и в основном под полиэтилен 


  3. Термостат под пластиковым кожухом, который крепится 3-мя болтами. Чтобы вытащить термостать надо предварительно вытащить уплотнительное кольцо, например с помощью шила.


  4. Помпа крепится на 9 болтах + 2 гайки
  5. После этого устанавливаем все взад но уже с новыми термостатом и помпой.


  6. Далее можно заливать ОЖ.
  7. Закрываем все болты которые открывали для слива ОЖ
  8. Ослабляем затяжку болта на верхнем патрубке системы охлаждения, между насосом ГУР и цилиндрами
  9. Приподнимаем расширительный бачек, я просто поставил его почти вертикально, и вливаем ОЖ
  10. Как только ОЖ начнет сочиться из болта затягиваем его и доливаем ОЖ до нужного уровня
  11. Смотрим не течет-ли из под кожуха термостата, помпы и прочих дырок системы охлаждения.

Установка ремня ГРМ
В принципе все предельно просто. Поставить ремень, натянуть, затянуть все болты. Только нужен инструмент)

  1. Ставим на место свободный ролик
  2. Ставим на место ролик натяжителя, при этом проволоку пока не вытаскиваем. Ролик свободно болтается.


  3. Надеваем ремень, начиная с шкива КВ -> свободный ролик -> шкив РВ цилиндров 4-5-6 и далее по кругу, ролик натяжителя последний


  4. Надеваем на распредвалы фиксирующую планку
    Это то самое место вокруг которого ломаются копья во время споров "с инструментом" vs "Без инструмента". Стопор КВ и надетая планка - гарантия правильной установки фаз, а точнее взаимного расположения поршней (КВ) и выпускных клапанов (РВ). Впускные клапана на совести ГНЦ и цепей. Когда в VAG-ком смотрится корректность установки фаз, то смотрится положение КВ-впускные клапана, датчики холла-то на них висят.


  5. Вытаскиваем проволочку, фиксирующую натяжитель ремня ГРМ


  6. Теперь надо натянуть ремень. Для этого надо вставить шестигранник в ролик натяжителя и потянуть его в сторону натяжения с усилием в 15Нм. Сторона натяжения это получается против часовой стрелки.

    Тут я первый раз облажался - не знал что мои динамометрические ключи (FORCE) меряют только в сторону закручивания. По этому сначала ремень был натянут до состояния пока в ключе что-то не слетело, потом натяжитель опять был ослаблен и ремень повторно натянут "на глаз". Какие будут последствия и что там слетело, в ключе-ли или в двигателе, будет видно по эксплуатации. Но визуальный осмотр ремня никаких повреждений не выявил.

  7. Затягиваем болты на РВ. В мурзилках это делается в 2 этапа и со спец инструментом. Я затягивал сначала на 30Нм, потом окончательно, все время с надетой планкой фиксатора.
  8. Снять планку фиксатора РВ.
  9. После того как ремень натянут надо надевать его кожухи. Но перед этим надо поставить на место шкив виско-муфты.


  10. После установки шкива виско-муфты ставим нижний кожух ремня ГРМ, потом средний, в конце уже левый и правый.


Установка поликлинового ремня

Все еще проще чем с ремнем ГРМ

  1. Шкив виско-муфты уже стоит
  2. Устанавливаем шкив-гаситель колебаний (это тот что на КВ)
  3. Выкручиваем стопор КВ и ставим на место заглушку
  4. Ставим натяжитель поликлинового ремня


  5. Если натяжитель в расслабленном состоянии, то надо его повернуть и зафиксировать в этом положении стальным стержнем


  6. Я снимал также шкив насоса ГУР, возвращаем его обратно


  7. Надеваем ремень и вытаскиваем стопор из натяжителя поликлинового ремня


  8. Далее прикручиваем на место виско-муфту с вентилятором


Дальше заливаем масло, если сливалось, проверяем уровень ОЖ и помоляся запускаем. Если все ок, то собираем взад морду, надеваем бампер

Тут мне стало интересно посмотреть как крутится ремень ГРМ и я с запущеного двигателя снял левый кожух ремня ГРМ, дурная голова рукам покоя не дает называется. Один из зацепов кожуха попал между ремнем и задней частью кожуха. На ремне остался след типа как на лице от подушки. Но в принципе оболочка не порвалась и не повредилась. По этому решил пока понаблюдать, а там видно будет.

Из спец инструмента использовал аналоги оригинального от LICOTA:

  • ATA-0376
  • ATA-0509A
  • ATA-0450
  • ATA-0394

 

По цене инструмент вышел в районе 7200 с бесплатной доставкой по Москве

Пара слов по диагностике.

У меня 2.4 APS с электронным дросселем. ELSA говорит, что в моем случае фазы ГРМ диагностируются на горячий двигатель (>80 градусов) в 90 группе. По 2,3,4 окошку. Которые показывают соответственно статус управления фазами (выкл,вкл), фазы в правой голове (1-3 цилиндры), фазы в левой голове (4-6 цилиндры). Проверяется сначала на месте, потом в движении. На месте управление фазами должно быть ВЫКЛ, в сами фазы в диапазоне от -3 до 6. В движении, фазы включатся (как я понял, при увеличении нагрузки. На месте проверить не получится, только в движении) и значение должно быть в диапазоне 16-26. Если при включенном управлении фазами до 16 не доходит, значит привет ГНЦ.

Приходилось читать, что разница между фазами на головах не должна быть более 6. Но в моем случае в ELSA про это ничего не сказано.

Мои логи прикреплены к теме. Видно, что при ВЫКЛ фазы скачут вокруг нулей, при ВКЛ превышают 20. Все в порядке то есть. (логи можно просмотреть и в Exell`е к слову)

Igor
02:07:2019
Источник: https://www.audi-club.ru/threads/zamen-grm-na-v6-2-4-aps.295634/

    Наши страницы

    Тэги

    • Honda
    • Civic
    • Литые Диски
    • Размер Динамиков
    • Замена Масла
    • Ремонт двигателя

    Обратная связь

    Контакт

    • Адрес: г. Моска ул. Зведная
    • Телефон: +7
    • E-mail: as.motor@mail.ru
    • Site: www.asmotor.ru