Автопортал Asmotor
Ваш город:
Вход
/
Регистрация
X

Замена опор (подушек) двигателя на Toyota Funcargo (1NZ-FE)

Замена опор (подушек) двигателя на Toyota Funcargo (1NZ-FE)

Давно была необходимость замены задней опоры двигателя. 

Разорвалась.


Но, что то подсказывало, что нужно менять не только заднюю, но, и левую, и правую опоры. Хотя правая, внешне выглядела в полнее прилично, а левую без снятия ни как не посмотришь. Многие мастера говорили: что да, заднюю надо бы заменить, раз порвана, а правую и тем более левую не стоить, только трата денег. Была ещё проблема, прежде чем менять подушки, нужно было заменить прокладку между выпускным коллектором и глушителем, но болты были погнуты и не откручивались (прикипели). 



Поэтому я решил, что сначала нужно открутить эти болты, а потом менять заднюю опору, что бы новую не повредить. Тем более, что у некоторых, эти болты не откручивались а ломались, что влекло за собой снятие выпускного коллектора и высверливание остатков болтов.

Но по данному поводу есть отдельные темы. Напишу вкратце. Обмотал эти болты тряпкой, залил WD, отмокало сутки. Потом на холодный двигатель, на яме, с использованием усиленной головки (14), удлинителя и удлиненного воротка (65 см), сначала чуть - чуть покрутил в сторону закручивания (характерный стук, хруст), а потом в сторону откручивания.


Теперь об опорах.

Меняются опоры в произвольном порядке сначала правая потом задняя и на оборот, но последней меняется левая, об этом позже.

Что для этого нужно: 
головка на 10, 14, 14 удлиненная, 17, 
вороток, 
несколько удлинителей, 
ключ на 22, 
молоток, 
деревянная подкладка, 
домкрат, 
подставка,
отвёртка плоская маленькая узкая, 
отвёртка плоская длинная узкая, 
долото (стамеска).

Я начал с задней опоры двигателя.

Работал в гараже, без ямы.


Поднимаем переднею часть машины и ставим на опоры (полена).


Можно снять только левое колесо.

Снимаем лямдо-зонд датчик (датчик кислорода в выпускном коллекторе двигателя), ключ на 22.


Отсоединяем его от трубы глушителя и электрического разъёма (длинной тонкой плоской отвёрткой поддев рычажок на разъёме).





Отсоединяем защёлку с проводом разъема датчика лямбды от задней опоры (отвёрткой).


Пробуем «сорвать» болт, который держит кронштейн двигателя на опоре (головка на 14, несколько удлинителей, вороток). Желательно резьбу этого болта, со стороны гайки, зачистить и замочить WD.


При этом гайку, с обратной стороны, ключом придерживать не обязательно, на ней есть боковой «ус» который не даёт ей прокручиваться.


Лучше этот болт откручивать со стороны левого колеса.



Я использовал такой ключ. Можно длиннее, будет удобнее. Головка усиленная.



«Сорвали» этот болт, немного покрутили, но полностью не откручиваем.


Далее откручиваем две гайки, которые держат болты самой опоры (головка на 14, вороток), резьбу болта то же замачивал WD.



И теперь, молотком, выбиваем эти болты. Бьём аккуратно. 

Для чего нужно выбить эти болты? Дело в том, что с этими болтами подушку не вынуть, они слишком длинные и мешают. А сами болты держатся на шлицах в опоре двигателя.



Болт под номером один со второго удара вышел, а второй ни как не хотел.


Чтобы выбить второй болт, я использовал стамеску. Острый конец стамески вставил между шляпкой болта и стальным основанием крепления опоры. Пару раз стукнул, шляпка отошла, а потом выбил и этот болт. Как оказалось потом, этот болт в двух местах был приварен точечной сваркой.



Теперь подставляем домкрат под ребро, где соединяются двигатель и коробка передач, и немного приподнимаем. Оставляем домкрат в этом положении, подпорки под двигатель не ставим! Домкрат ставим ручкой для подъёма в сторону задних колёс, т.е. так, чтобы потом, когда будем находиться под машиной, можно было приподнять или опустить двигатель домкратом.


Далее полностью откручиваем болт, который держит кронштейн двигателя на опоре. И откручиваем последний болт, который держит опору (головка на 14, вороток).

Болт, который держит кронштейн двигателя на опоре, может быть немного зажат, для этого нужно «поиграть» домкратом и выровнять отверстия кронштейна двигателя и опоры.

Вот как выглядит болт, который держит кронштейн двигателя на опоре и гайка.


А это старая опора.


Если пошевелить.

Виды разрыва 

Это новая.



Обе.


Кроме, как этикетки TOYOTA, на новой опоре других обозначений нет.

Из новой опоры, так же выбиваем болты (поддел их стамеской и отвёрткой за шляпку, что бы не испортить резьбу).

Устанавливаем новую опору на место.


Видно, что, по сравнению со старой опорой, отверстие на кронштейне двигателя и новой опоре не совпадают, оказалось ниже на сантиметр. Подымаем двигатель, вставляем болт и закручиваем от руки (наживляем). Далее притягиваем (наживляем) опору с низу болтом, потом вставляем с верху оставшиеся болты, покручивая, пытаемся соотнести шлицы (что бы потом при затягивании они встали, как были раньше, до выбивания) и закручиваем гайки. Затягиваем гайки и болт крепления опоры, а так же болт крепления кронштейна двигателя к опоре моментом 80 нм. Убираем домкрат.

Это в идеале. 

В моём случае пришлось «попыхтеть». Т.к. отверстия в стальном креплении подушки и отверстия в балке подвески не соотнеслись, около 0.5 мм перекрывали друг друга. В общем, долго я вставлял болты верхние и нижний, и соотносил шлицы между собой. Вот тебе и оригинальная запчасть.


Далее я поменял правую опору.

Закрепляем правую часть двигателя домкратом.



Правая опора крепиться тремя болтами к кузову (лонжерону) машины и двумя болтами и одной гайкой к правому кронштейну двигателя.



Есть одна особенность. Гайка закручивается на шпильку, которая находится на самой опоре и расположена с обратной стороны кронштейна опоры двигателя. Т.е. откручивать её нужно с низу.


А для откручивания нужно использовать длинную головку на 14 и несколько удлинителей с воротком (остальные болты откручиваются головкой на 14, шток, вороток).



Открутили болты, гайку. 

Смотрим на опору.


Пошевелим


Видны трещины.


Пошевелим


Тоже трещины.



Круговые глубокие трещины.


Т.е. если посмотреть на состояние опоры, установленной на своё место, то особых изъянов не увидишь, только когда достанешь и пошевелишь.

Так выглядит новая правая опора.



Обе. Видна шпилька


Установочное место

Ставим новую.

Моменты затяжек болтов и гайки.



Болты на кузове 45 нм, болты и гайка на опоре двигателя 52 нм.


Левая опора двигателя.


Чтобы заменить левую опору, для начала нужно под капотом:

1. отсоединить клейму «-» (массы) от аккумулятора (два ключа на 10, если крепления другие соответствующий ключ).

Полностью снять пластиковый корпус воздушного фильтра вместе с пластиковой гофрой воздухозаборника и резиновой трубой *подачи воздуха. 

Для этого нужно:


2. Открутить один болт на 10, который крепит пластиковую гофру воздухозаборника (головка на 10, удлинитель, вороток).

3. Отсоединить шланг от резиновой трубы подачи воздуха (разжать хомут).

4. Отсоединить шланг от дроссельной заслонки.

5. Отсоединить вакуумные шланги от пневматического клапана (разжать хомут).

6. Отсоединить разъёмы от датчика расхода воздуха (нажать на пластиковую защёлку).*

7. Чуть ниже клипсу провода разъёма датчика расхода воздуха.

8. Отсоединить разъём пневматического клапана (нажать на пластиковую защёлку).

9. Ослабить хомут крепления резиновой трубы подачи воздуха на дроссельной заслонке и отсоединить его головка на 10, удлинитель, вороток).

10. Снять верхнюю крышку корпуса воздушного фильтра отщёлкнув защёлки.



11. Вынуть фильтр.


12. Открутить три болта на 10, внутри нижней части пластикового корпуса воздушного фильтра (головка на 10, удлинители, вороток).


13. Вынуть нижнюю часть пластикового корпуса воздушного фильтра вместе с пластиковой гофрой воздухозаборника.


Получается так.


Так же нужно снять нижнюю защиту, открутив два болта, два самореза, гайку (головка на 10, удлинитель, вороток).



Это нужно, чтобы открутить кронштейн двигателя от опоры и вынуть саму опору.


Так же убрав защиту, стало видно гайку болта крепления левой опоры к кузову. Эту гайку трогать не надо, она приварена. Здесь нужно аккуратно зачистить выступающую резьбу болта и смочить WD, что бы легче открутить. Я этот болт отмачивал сутки. Наклеил вокруг него скотч, под скотч положил кусочек тряпочки, как раз на резьбу и смочил WD. Так и ездил. А на следующий день стал менять опору.



Как я писал выше, особенность левой опоры в том, что просто так на её состояния износа не посмотришь, т.к. она находится под стальным кожухом. Мало того, снять только опору не получится, потому что мешается выступающая часть кронштейна двигателя. Поэтому нужно откручивать и снимать и опору, и кронштейн.


Необходимо зафиксировать двигатель и коробку передач на стойке или домкрате.



Теперь можно откручивать болты крепления опоры к кронштейну двигателя (головка на 14, удлинитель, вороток).

Окрутить болт крепления левой опоры к кузову (головка на 17, удлинитель, вороток), крутить неудобно мало места. Крутить надо очень аккуратно, чтобы не повредить воротком трубки, шланги, провода, пластмассовые части.



Так же открутить три болта (1) крепления кронштейна двигателя от коробки передач и один болт (2) крепления массы на кронштейне двигателя (головка на 14, вороток короткий). Откручивать тоже не удобно, если не получается «сорвать» эти болты, то необходимо будет снять дроссельную заслонку, что бы освободить место под вороток. Я использовал головку на 14 и короткую трещотку. В момент срыва по инерции ударялся кулаком в двигатель («покоцал» руку).


Третий нижний болт кронштейна опоры скрылся за проводом массы.

Открутили.



Вынули.


Так выглядит старая левая опора.



А если чуть пошевелить.



Оказалось, что левая опора ещё больше порвана (почти полностью оторвана внутренняя часть), чем у задней опоры.

Сравним старую и новую опоры.



А здесь нет отверстия в ушке, но зачем оно я не знаю.





Ставим новую опору.

Сначала устанавливаем саму опору на место и «наживляем» болт. Немного не удобно, нужно будет повозится. 

Не забываем, что опора устанавливается стальным противовесом в сторону коробки передач, колеса, салона и т.п., по крайней мере, так стояла старая.


Потом ставим кронштейн двигателя (коробки) и прикручиваем болтами к коробке.

Затем кронштейн прикручиваем к опоре, но не сильно, чтобы опора имела «ход» (немного болталась), так чтобы плоскости соприкосновения опоры и кронштейна выровнялись относительно друг друга.

Теперь дозакручиваем болт крепления опоры к кузову.

И дозакручиваем болты крепления кронштейна двигателя к опоре. 


Почему нужно сделать именно так?

Здесь есть одна особенность. Отверстия для крепления опоры, в кронштейне двигателя, имеют овальную регулировочную форму.



Моменты затяжек:

Три болта, которые крепят кронштейн двигателя к коробке 49 нм.

Два болта, которые крепят кронштейн к опоре 49 нм.

Болт, который крепит опору двигателя к кузову 64 нм. ( могу ошибаться, но мне кажется, что конец резьбы этого болта был намазан резьбовым герметиком)



После этого я поменял прокладку между выпускным коллектором и глушителем и болты с пружинами.

Вот как выглядят болты. 



Правый болт изогнут.

Прокладка имеет большую выработку с одной (правой) стороны.

Так же была заменена и прокладка между глушителем и резонатором. Находится под задним правым колесом. Откручивал с помощью головки на 10, трещотки, WD и упёртой ноги в глушитель (чтобы не болтался при откручивании).

Новая прокладка выглядит так.


Старую не покажу, рассыпалась в руках, когда снял. Осталось от неё скрученная длинная ржавая пластина и труха.



Какие основные сложности при замене опор?

Цены (покупал в прошлом году около шести получилось). 

«Прикипевшие» болты и гайки.


На замену трёх опор двигателя, двух прокладок глушителя потрачено около 12 часов (день). Но до этого была подготовка с отмачиванием болтов и гаек двое суток. И подготовка к процессу замены литература, интернет, советы и т.д и т.п.



Внешний вид опор может отличаться в зависимости от номера кузова машины. Будьте внимательны при заказе опор в магазине!



Что изменилось после замены опор двигателя?

Двигатель стал работать ровнее.

Нет такой детонации, как было раньше и обороты двигателя меньше «плавают» (на прогретом двигателе (обороты 550-700) ручка переключения передач в режиме «Р» парковка). 

Нет вибрации, на режиме «D» коробки передач, при нажатом тормозе (стоянке).

Читал, что должна уйти проблема дёргания (стука) при переключении с режима «Р» (стоянка) на любой другой режим, если машина стоит немного в горку. Нет, у меня это осталось. Я так понимаю, эта такая особенность этих машин (может быть я, ошибаюсь?). Что бы так не дёргалась (стукала), я нажимаю тормоз, ставлю на стояночный тормоз, отпускаю тормоз, переключаю коробку в режим «Р». При начале движения нажимаю тормоз, переключаю коробку ( R, или N, или D, или 1, или 2), снимаю ручник, отпускаю тормоз, начинаю движение.

Работа коробки передач стала другой. Лучше или хуже не могу объяснить. Но, после замены опор, скорости переключаются по-другому.

 

 

 

admin
28:09:2017

    Наши страницы

    Тэги

    • Honda
    • Civic
    • Литые Диски
    • Размер Динамиков
    • Замена Масла
    • Ремонт двигателя

    Обратная связь

    Контакт

    • Адрес: г. Моска ул. Зведная
    • Телефон: +7
    • E-mail: as.motor@mail.ru
    • Site: www.asmotor.ru